Den Kernlochdurchmesser berechnen Sie, indem Sie die Steigung vom Nenndurchmesser abziehen – also Bohrer = D minus P. Für die gängigsten Regelgewinde bedeutet das: M4 ergibt 3,3 mm, M5 ergibt 4,2 mm, M6 ergibt 5,0 mm, M8 ergibt 6,8 mm, M10 ergibt 8,5 mm, M12 ergibt 10,2 mm. Die vollständige Tabelle von M3 bis M20 finden Sie weiter unten. Verwechseln Sie das Kernloch nicht mit dem Durchgangsloch für die Schraube: Bei M8 misst das erste 6,8 mm, das zweite 9,0 mm. Ein Innengewinde schneiden Sie mit dem Gewindebohrer, ein Außengewinde mit dem Schneideisen – immer rechtwinklig, mit Schmierung und mit Zurückdrehen des Werkzeugs nach jeder halben Umdrehung.
Was macht das Gewindeschneiden leichter?
Das Gewindeschneiden gehört zu den Arbeiten, bei denen sich die gesamte Schwierigkeit auf die ersten Sekunden konzentriert. Wenn die Bohrung den richtigen Durchmesser hat, sauber angesenkt ist und der Gewindebohrer rechtwinklig einläuft, ist der Rest der Arbeit beinahe ein Vergnügen. Wird auch nur eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, endet es mit einem schiefen Gewinde, ausgerissenen Gewindegängen oder – im schlimmsten Fall – mit einem abgebrochenen Gewindebohrer im Loch. In diesem Ratgeber finden Sie zunächst die komplette Kernloch-Tabelle von M3 bis M20, damit Sie den benötigten Durchmesser schnell nachschlagen können. Wir haben außerdem eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Beschreibung beider Arbeitsgänge, die Grundsätze der Werkzeugauswahl und eine Liste der Fehler vorbereitet, die das Arbeitsergebnis am häufigsten zunichtemachen.
Welcher Bohrer für welches Gewinde: die Grundregel und die Tabelle M3–M20
Die Grundregel ist einfach und reicht für die überwiegende Mehrheit der Werkstattarbeiten aus: Der Kernlochdurchmesser entspricht dem Nenndurchmesser des Gewindes minus dessen Steigung. Für ein Gewinde M8 mit einer Steigung von 1,25 mm erhalten Sie also 8 minus 1,25, das heißt 6,75 mm, was in der Praxis auf den handelsüblichen Bohrer 6,8 mm gerundet wird. Diese Regel ergibt etwa 75 bis 80 Prozent der theoretischen Gewindeprofilhöhe – und das ist ein bewusster Kompromiss. Ein Gewinde mit voller, hundertprozentiger Profilhöhe ist keineswegs wesentlich fester, erfordert aber eine deutlich höhere Schnittkraft und erhöht das Risiko eines Gewindebohrerbruchs dramatisch. Ein zu großes Loch wiederum ergibt flache Gewindegänge, die beim ersten kräftigeren Anziehen ausreißen.
Die folgende Tabelle fasst alle benötigten Durchmesser an einem Ort zusammen. Die dritte Spalte ist der Kernlochbohrer für das Innengewinde – also der Wert, den Sie vor dem Einsatz des Gewindebohrers suchen. Die vierte Spalte ist der Durchmesser des Rundstabs, auf dem Sie mit dem Schneideisen ein Außengewinde schneiden möchten. Die fünfte Spalte klärt die häufigste Verwechslung in der Werkstatt: Das ist das Durchgangsloch, durch das die Schraube frei hindurchgehen soll – nicht das Loch, in dem sie sich verschrauben soll. Der Unterschied kann erheblich sein, denn bei M8 sprechen wir im ersten Fall von 6,8 mm und im zweiten von 9,0 mm.
Metrisches Regelgewinde (Standard)
| Gewinde | Steigung P (mm) | Kernlochbohrer für Innengewinde (mm) | Stabdurchmesser für das Schneideisen (mm) | Durchgangsloch für die Schraube (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,50 | 2,50 | 2,90 | 3,40 |
| M3,5 | 0,60 | 2,90 | 3,40 | 3,90 |
| M4 | 0,70 | 3,30 | 3,90 | 4,50 |
| M5 | 0,80 | 4,20 | 4,90 | 5,50 |
| M6 | 1,00 | 5,00 | 5,90 | 6,60 |
| M7 | 1,00 | 6,00 | 6,90 | 7,60 |
| M8 | 1,25 | 6,80 | 7,90 | 9,00 |
| M10 | 1,50 | 8,50 | 9,85 | 11,00 |
| M12 | 1,75 | 10,20 | 11,85 | 13,50 |
| M14 | 2,00 | 12,00 | 13,80 | 15,50 |
| M16 | 2,00 | 14,00 | 15,80 | 17,50 |
| M18 | 2,50 | 15,50 | 17,80 | 20,00 |
| M20 | 2,50 | 17,50 | 19,80 | 22,00 |
Metrisches Feingewinde
Feingewinde haben bei gleichem Nenndurchmesser eine kleinere Steigung, wodurch sie eine größere Kontaktfläche der Gewindegänge bieten, in dünnen Wandungen besser halten und weniger anfällig für selbsttätiges Losdrehen unter Vibrationen sind. Aus diesem Grund trifft man sie häufig in der Kfz-Technik, in der Hydraulik und in der Feinmechanik an. Die Regel für die Bohrerauswahl bleibt identisch – Nenndurchmesser minus Steigung –, aber da die Steigung kleiner ist, fällt das Loch spürbar größer aus als beim Regelgewinde desselben Durchmessers. Für M10 mit einer Steigung von 1,25 mm bohren Sie 8,8 mm und nicht 8,5 mm wie beim Regelgewinde – und die Verwechslung dieser beiden Werte ist ein sehr häufiger Fehler.
| Feingewinde | Steigung P (mm) | Kernlochbohrer für Innengewinde (mm) | Stabdurchmesser für das Schneideisen (mm) |
|---|---|---|---|
| M6 x 0,75 | 0,75 | 5,25 | 5,90 |
| M8 x 1,00 | 1,00 | 7,00 | 7,90 |
| M8 x 0,75 | 0,75 | 7,25 | 7,90 |
| M10 x 1,25 | 1,25 | 8,80 | 9,85 |
| M10 x 1,00 | 1,00 | 9,00 | 9,85 |
| M12 x 1,50 | 1,50 | 10,50 | 11,85 |
| M12 x 1,25 | 1,25 | 10,80 | 11,85 |
| M14 x 1,50 | 1,50 | 12,50 | 13,80 |
| M14 x 1,25 | 1,25 | 12,80 | 13,80 |
| M16 x 1,50 | 1,50 | 14,50 | 15,80 |
| M18 x 1,50 | 1,50 | 16,50 | 17,80 |
| M20 x 1,50 | 1,50 | 18,50 | 19,80 |
| M20 x 2,00 | 2,00 | 18,00 | 19,80 |
Was Sie in diesem Zusammenhang noch wissen sollten
Erstens: Wenn Sie ein weiches, duktiles Material wie Aluminium, Kupfer oder Kunststoff gewinden, lohnt es sich, das Loch an der oberen Toleranzgrenze oder sogar 0,1 mm größer zu bohren, denn solche Werkstoffe fließen beim Gewindeschneiden und verschließen das Loch teilweise, wodurch der Widerstand steigt. Zweitens: Bei harten und spröden Werkstoffen wie Grauguss oder randschichtgehärtetem Stahl halten Sie sich an die Tabellenwerte oder gehen um 0,1 mm nach oben, um die Belastung des Gewindebohrers zu verringern. Die volle Auswahl an Durchmessern finden Sie in der Kategorie Spiralbohrer; Sätze wie der Beta 414/SP25 oder der 410/SP19 umfassen einen kompletten Bereich von Durchmessern in Halbmillimeterschritten und decken damit alle Positionen der Tabelle ab.
Der Gewindebohrer: Typen und die richtige Auswahl
Der Gewindebohrer ist ein Werkzeug zum Schneiden von Innengewinden, also im Loch. Er hat die Form eines gehärteten Schafts mit eingeschnittenem Gewindeprofil und Spannuten, die die Gewindegänge in Schneidkanten unterteilen und den Span abführen. Die Wahl des konkreten Typs hängt von drei Dingen ab: ob Sie von Hand oder maschinell arbeiten, ob das Loch ein Durchgangs- oder ein Sackloch ist und aus welchem Werkstoff das Bauteil besteht. Diese drei Fragen entscheiden praktisch die gesamte Auswahl, und Sie sollten sie sich stellen, bevor Sie zum Werkzeug greifen – denn der Einsatz eines Gewindebohrers, der nicht zur Lochart passt, ist die häufigste Ursache für seinen Bruch.
Handgewindebohrer im dreiteiligen Satz
Der klassische Handsatz besteht aus drei Werkzeugen mit zunehmender Profilgenauigkeit. Das erste, der Vorschneider, hat einen langen Anschnittkegel über etwa sechs Gewindegänge und leistet die schwerste Arbeit: das erste Einschneiden in den Werkstoff und das Festlegen der Richtung. Das zweite, der Mittelschneider, hat einen kürzeren Anschnitt und vertieft das Profil. Das dritte, der Fertigschneider, hat von Anfang an ein nahezu volles Profil, gibt dem Gewinde die endgültige Form und erlaubt es, bis nahe an den Grund eines Sacklochs zu gelangen. Die Reihenfolge erkennen Sie an den Ringen am Schaft oder an der Nummerierung. Das Auslassen des ersten Werkzeugs und der direkte Einstieg mit dem Fertigschneider ist der sichere Weg zu dessen Bruch, denn er muss dann das gesamte Materialvolumen auf einmal abtragen.
Im Beta-Sortiment ist diese Gruppe durch Sätze in zwei Werkstoffklassen vertreten. Die Sätze der Serie 430, wie der 430/SP21, sind aus Chromstahl gefertigt und bewähren sich beim Handgewinden weicher Werkstoffe sowie von Baustählen mit niedriger Festigkeit. Die Sätze der Serie 431, wie der Satz 431/3 oder der große 431/SP21 mit 21 Teilen, sind aus HSS-Schnellarbeitsstahl gefertigt, härter, bleiben länger scharf und vertragen die Arbeit in härteren Werkstoffen besser. Erhältlich sind auch Ausführungen für Feingewinde, wie der 433/6×0,75, sowie für Zollgewinde: Whitworth, UNC, UNF und GAS – nützlich bei der Reparatur älterer Maschinen und Installationen. Für die Arbeit brauchen Sie außerdem ein Windeisen, zum Beispiel das Beta 436/1 mit bidirektionalem Ratschenmechanismus oder das längere 436L/1, das bei Gewinden über M10 einen größeren Hebelarm bietet.
Maschinengewindebohrer: Durchgangsloch kontra Sackloch
Beim Arbeiten mit der Bohrmaschine, der Tischbohrmaschine oder auf der Werkzeugmaschine verwendet man Maschinengewindebohrer, die das Gewinde in einem einzigen Durchgang schneiden. Entscheidend ist hier der Unterschied zwischen der Ausführung für Durchgangslöcher und der für Sacklöcher, denn er betrifft die Art der Spanabfuhr. Der Gewindebohrer für Durchgangslöcher hat einen Schälanschnitt, der den Span nach vorn, vor das Werkzeug, drückt – er führt ihn also unten aus dem Loch heraus. Das ist eine sehr leistungsfähige Lösung, funktioniert aber ausschließlich dann, wenn das Loch durchgängig ist und der Span einen Fluchtweg hat. Im Beta-Sortiment entsprechen dem die Bezeichnungen mit den Buchstaben FP, wie der 428FP/4 in HSS-Ausführung und der 429FP/3 in Kobalt-Ausführung.
Der Gewindebohrer für Sacklöcher hat dagegen spiralförmige Nuten, die den Span nach oben, in Richtung Lochöffnung, transportieren, sodass er sich nicht am Grund ansammelt. Diese Lösung ist überall dort unverzichtbar, wo das Loch einen Boden hat, denn angesammelter Span stützt den Gewindebohrer ab, blockiert ihn und führt meist zum Bruch. Die Beta-Kennzeichnung sind die Buchstaben FC, zum Beispiel 428FC/4 in HSS-Ausführung und 429FC/3 in HSS-CO-Ausführung mit fünfprozentigem Kobaltanteil. Diese Kobaltversion ist die Wahl für nichtrostende Stähle, hitzebeständige Legierungen und andere schwer zerspanbare Werkstoffe, bei denen gewöhnlicher HSS nach wenigen Löchern die Schärfe verliert. Die gesamte Auswahl an Werkzeugen dieser Gruppe, zusammen mit den Windeisen, finden Sie in der Kategorie Gewindebohrer.
Rohrsteckschlüsselsatz, doppelseitig, mit Drehstiften in der Metallkassette – Beta
Das Schneideisen: Typen, Halter und Anwendung
Das Schneideisen ist das Gegenstück zum Gewindebohrer für Außengewinde – also das Werkzeug zum Schneiden eines Gewindes auf einem Rundstab, einer Schraube oder einer Welle. Es hat die Form einer gehärteten Scheibe mit einer Bohrung, in die das Gewindeprofil eingeschnitten ist, durchbrochen von Spannuten, die die Schneidkanten bilden. Eingesetzt wird es in einen Halter mit Drehgriffen, der die Übertragung des Drehmoments und die rechtwinklige Führung des Werkzeugs zur Stabachse ermöglicht. Im Beta-Sortiment finden Sie den Stahlhalter 444 sowie den leichteren 444G/A mit Korpus aus Leichtmetall; achten Sie beim Kauf darauf, dass die Halter einen bestimmten Aufnahmedurchmesser haben und daher zum Außendurchmesser der verwendeten Schneideisen passen müssen.
Die Einteilung der Schneideisen verläuft ähnlich wie bei den Gewindebohrern. Die Ausführungen aus Chromstahl, wie 440/2, 440A/10 oder das größere 440B/18, sind günstiger und reichen für weiche Werkstoffe und Gelegenheitsarbeiten aus – etwa zum Nachschneiden eines beschädigten Gewindes an einer Schraube. Die Ausführungen aus HSS-Schnellarbeitsstahl, wie 442/3, sind härter, schneiden sauberer und sind für intensive Arbeit sowie härtere Werkstoffe bestimmt. Eine eigene Gruppe bilden Schneideisen für Feingewinde, wie 441/6×0,75, 441A/10×1,25 oder 441B/20×1,5, sowie für Zollgewinde in den Normen Whitworth, UNC und GAS. Den vollständigen Überblick finden Sie in den Kategorien Schneideisen und Schneideisenhalter.
Gewindeschneiden Schritt für Schritt
Nachfolgend finden Sie die vollständige Vorgehensweise zum Schneiden eines Innengewindes mit dem Handwerkzeug. Die Reihenfolge ist wichtig, und jeder Schritt löst ein konkretes Problem, das sich andernfalls später zeigen würde – meist in Form eines schiefen Gewindes oder eines gebrochenen Werkzeugs. Wenn Sie maschinell gewinden, bleiben die Schritte eins bis vier identisch; es ändern sich nur die Antriebsart und die Tatsache, dass der Maschinengewindebohrer die Arbeit in einem Durchgang erledigt.
Schritt 1: Bestimmen Sie den Bohrerdurchmesser.
Lesen Sie den Wert aus der Tabelle oben ab oder berechnen Sie ihn selbst mit der Formel: Nenndurchmesser minus Steigung. Vergewissern Sie sich dabei, ob es ein Regel- oder ein Feingewinde werden soll, denn bei gleichem Nenndurchmesser ist der Bohrer ein anderer. Prüfen Sie auch, ob Sie wirklich ein Kernloch benötigen und nicht ein Durchgangsloch für die Schraube, denn das sind zwei verschiedene Werte.
Schritt 2: Spannen Sie das Bauteil ein und bohren Sie das Loch.
Das Bauteil sollte sicher im Schraubstock fixiert oder an den Tisch gepresst sein, denn das Festhalten von Hand endet mit verdrehtem Material und einem herausgerissenen Bohrer. Bohren Sie rechtwinklig zur Oberfläche, am besten auf der Tischbohrmaschine oder mit einer Bohrführung, denn ein schiefes Loch bedeutet ein schiefes Gewinde, das sich nicht mehr korrigieren lässt. Bei größeren Durchmessern, oberhalb von etwa 10 mm, bohren Sie zuerst ein Pilotloch und erweitern es dann auf das Zielmaß – das verringert den Widerstand und verbessert die Geradlinigkeit.
Schritt 3: Senken Sie die Lochöffnung an.
Das ist der Schritt, der am häufigsten ausgelassen wird – und der real über die Qualität der ersten Gewindegänge entscheidet. Fertigen Sie mit einem 90-Grad-Kegelsenker, zum Beispiel dem Beta 426/1, eine kleine Fase mit einem Durchmesser etwas über dem Nenndurchmesser des Gewindes. Die Fase erleichtert das Einführen des Gewindebohrers, richtet ihn in der Lochachse aus und verhindert das Hochdrücken von Material bei den ersten Gängen, das andernfalls einen unschönen Kragen bildet, der das Anliegen des Schraubenkopfs behindert. Die passenden Werkzeuge finden Sie in den Kategorien Senker und Stufenbohrer.
Schritt 4: Tragen Sie ein Schmiermittel auf.
Für Stahl verwenden Sie Gewindeschneidöl oder -paste, für Aluminium eignet sich ein dünnflüssigeres Öl oder ein Präparat auf Alkoholbasis, für nichtrostenden Stahl nehmen Sie eine Paste mit hoher Filmfestigkeit. Grauguss wird trocken gewindet, denn der im Gefüge enthaltene Grafit übernimmt selbst die Schmierfunktion – Öl verklebt den Span nur mit dem Staub zu einem schwer entfernbaren Brei. Die Schmierung verringert den Widerstand, senkt die Temperatur und verlängert die Werkzeuglebensdauer spürbar; bei schwierigen Werkstoffen ist sie der Unterschied zwischen einem sauberen Gewinde und einem gebrochenen Gewindebohrer.
Schritt 5: Führen Sie den Gewindebohrer rechtwinklig ein.
Setzen Sie den ersten Gewindebohrer des Satzes ins Windeisen, stecken Sie ihn ins Loch und führen Sie die ersten zwei bis drei Umdrehungen aus, wobei Sie leicht in Achsrichtung drücken. Das ist der kritische Moment: Legen Sie einen Winkel von zwei zueinander senkrechten Seiten an oder prüfen Sie die Ausrichtung mit dem Auge aus zwei Richtungen und korrigieren Sie, solange sich der Gewindebohrer noch nicht richtig eingeschnitten hat. Nach einigen geschnittenen Gängen führt sich das Werkzeug bereits selbst, und eine spätere Korrektur ist nicht mehr möglich.
Schritt 6: Arbeiten Sie im Rhythmus: eine halbe Umdrehung vor, eine viertel zurück.
Das ist die wichtigste Gewohnheit beim Handgewinden. Das Zurückdrehen des Werkzeugs bricht den Span, der andernfalls in der Nut wachsen und den Gewindebohrer abzustützen beginnen würde. Erzwingen Sie nichts gegen den Widerstand: Wenn er plötzlich ansteigt, drehen Sie das Werkzeug vollständig heraus, entfernen Sie den Span, geben Sie Schmiermittel nach und setzen Sie die Arbeit fort. Bei Sacklöchern nehmen Sie den Gewindebohrer regelmäßig heraus und klopfen den Span vom Grund aus, denn dort hat er keinen Fluchtweg.
Schritt 7: Gehen Sie mit den weiteren Gewindebohrern des Satzes durch.
Nach dem ersten Werkzeug führen Sie das zweite und anschließend das dritte ein, wobei Sie denselben Arbeitsrhythmus und die Schmierung beibehalten. Beim Sackloch ist es gerade der dritte Gewindebohrer, der Fertigschneider, der das volle Profil möglichst nah an den Grund bringt. Beim Durchgangsloch in weichem Werkstoff reichen oft die ersten beiden Werkzeuge aus.
Schritt 8: Reinigen und prüfen Sie das Gewinde.
Blasen oder spülen Sie den Span aus dem Loch, entfernen Sie die Ölreste und prüfen Sie das Gewinde, indem Sie von Hand eine Schraube der richtigen Größe eindrehen. Sie sollte ohne Widerstand über die gesamte Länge eingehen, ohne spürbares Haken und ohne Querspiel. Geht sie schwer hinein, gehen Sie noch einmal mit dem Fertigschneider und Schmiermittel durch. Hat sie deutliches Spiel, ist das Gewinde ausgerissen – meist wegen eines zu großen Lochs – und muss mit einem Gewindeeinsatz repariert oder auf die nächste Größe aufgebohrt werden.
So schneiden Sie ein Außengewinde mit dem Schneideisen
Das Schneiden eines Außengewindes folgt sehr ähnlichen Regeln, hat aber drei wesentliche Unterschiede. Der erste ist die Materialvorbereitung: Der Rundstab muss einen Durchmesser haben, der etwas kleiner ist als der Nenndurchmesser, in der Regel um 0,1 bis 0,2 mm, denn der Werkstoff fließt beim Schneiden teilweise und füllt das Profil aus. Die Werte finden Sie in der vierten Spalte der Tabelle oben. Der zweite Unterschied ist die Notwendigkeit, das Stabende in einem Winkel von etwa 45 Grad über die Länge von ungefähr einem Gewindegang anzufasen, damit das Schneideisen den Werkstoff fassen und gerade einlaufen kann. Der dritte ist die Führung: Das Schneideisen muss bei den ersten Umdrehungen axial angedrückt werden, denn solange es nicht einige Gänge gefasst hat, neigt es dazu, sich schräg zu stellen.
Die Vorgehensweise selbst sieht so aus: Spannen Sie den Stab senkrecht im Schraubstock ein, am besten über weiche Backen oder Zwischenlagen, um das Material nicht zu quetschen. Setzen Sie das Schneideisen in den Halter ein, zum Beispiel den Beta 444 oder 444G/A, und achten Sie auf die Seite: Das Schneideisen hat auf einer Seite einen Anschnittkegel, und genau dieser muss zum Stab zeigen. Tragen Sie Öl auf, setzen Sie das Schneideisen auf das angefaste Ende und führen Sie einige Umdrehungen aus, wobei Sie kräftig in Achsrichtung drücken und auf die Rechtwinkligkeit achten. Sobald das Werkzeug gefasst hat, wechseln Sie in den Rhythmus einer halben Umdrehung vor und einer viertel zurück – genau wie beim Gewindebohrer. Schneiden Sie auf die erforderliche Länge, drehen Sie das Schneideisen dann herunter und prüfen Sie das Gewinde, indem Sie eine Mutter aufschrauben. Läuft sie stramm, lohnt sich ein weiterer Durchgang; bei geschlitzten Schneideisen mit Einstellschraube lässt sich der Durchmesser zudem geringfügig korrigieren.
Lochtiefe und Gewindelänge: zwei Maße, die man vergisst
Bei Sacklöchern tauchen zwei Maße auf, die Konstrukteure und Ausführende außergewöhnlich oft verwechseln. Das erste ist die Tiefe des gebohrten Lochs, das zweite die Länge des nutzbaren Gewindes. Kein Gewindebohrer schneidet das volle Profil bis ganz zur Spitze, denn er hat einen Anschnittkegel, der je nach Typ zwei bis sechs Gewindegänge umfasst. Das Loch muss also tiefer gebohrt werden als die geforderte Gewindelänge, als Faustregel um drei bis fünf Steigungen. Für ein Gewinde M8 mit einer Steigung von 1,25 mm bedeutet das etwa 4 bis 6 mm Reserve unterhalb des letzten nutzbaren Gangs – und das Weglassen dieser Reserve endet damit, dass der Gewindebohrer auf den Grund schlägt und bricht.
Die zweite Frage lautet: Wie tief muss das Gewinde überhaupt sein? Die Antwort hängt vom Werkstoff ab, nicht vom Schraubendurchmesser, denn es geht um die Scherfestigkeit der Gewindegänge. In Baustahl setzt man als Richtwert eine Gewindetiefe gleich einem Nenndurchmesser an, also 8 mm für M8. In Grauguss und Messing sollte man sie auf etwa das 1,25- bis 1,5-Fache des Durchmessers erhöhen. In Aluminium, Leichtmetalllegierungen und Kunststoffen braucht es etwa das 1,5- bis 2-Fache des Durchmessers, denn der Werkstoff ist deutlich weicher und die Gänge reißen schneller aus. Tiefer als nötig zu gewinden erhöht die Festigkeit der Verbindung nicht wesentlich – es verlängert nur die Arbeit und steigert das Risiko eines Werkzeugschadens.
Die häufigsten Fehler beim Gewindeschneiden
Die meisten misslungenen Gewinde lassen sich mit einigen wiederkehrenden Fehlern erklären, und ihre Kenntnis spart eine Menge verschwendetes Material. Die folgende Liste ist danach geordnet, wie oft der jeweilige Fehler mit der Zerstörung des Bauteils oder des Werkzeugs endet. Gehen Sie sie vor der ersten eigenen Arbeit durch, denn das Entfernen eines gebrochenen Gewindebohrers aus dem Loch ist oft schwieriger und teurer als die Neuanfertigung des gesamten Teils.
Das falsche Kernloch
Ein zu kleines erzeugt enormen Widerstand und bricht den Gewindebohrer, ein zu großes ergibt flache, ausreißende Gänge. Das ist Fehler Nummer eins – und deshalb ist die Tabelle oben der wichtigste Teil dieses Ratgebers. Ein Gewindebohrer für Durchgangslöcher, verwendet im Sackloch: Der nach vorn gedrückte Span hat keinen Fluchtweg, sammelt sich am Grund und blockiert das Werkzeug. Fehlende Rechtwinkligkeit: Ein schiefes Gewinde verhindert das korrekte Anziehen der Schraube und schwächt die Verbindung – nach einigen Gängen ist es nicht mehr zu retten. Arbeiten ohne Zurückdrehen: Der ununterbrochene Span verstopft die Nuten und stützt das Werkzeug ab.
Fehlende Schmierung oder das Schmieren von Grauguss
Im ersten Fall steigen Temperatur und Reibung, im zweiten entsteht ein Brei, der die Spanabfuhr blockiert. Das Erzwingen gegen wachsenden Widerstand: Ein plötzlicher Momentanstieg ist das Signal, dass etwas nicht stimmt – keine Aufforderung, kräftiger zu drücken. Das Auslassen des Anfasens: Es verursacht einen schwierigen Start, hochgedrücktes Material an der Öffnung und häufig ein schräges Einlaufen des Werkzeugs. Die Verwendung nur des Fertigschneiders: Das Werkzeug mit vollem Profil muss dann das gesamte Materialvolumen auf einmal abtragen – wofür es nicht konstruiert wurde.
Was tun bei beschädigtem Gewinde oder gebrochenem Gewindebohrer
Ein ausgerissenes Gewinde bedeutet nicht das Ende des Bauteils – die Reparatur ist heute eine Routineoperation in der Werkstatt. Die beliebteste Lösung sind Gewindeeinsätze: spiralförmige Einsätze aus nichtrostendem Stahl, die in ein aufgebohrtes und auf die nächste Größe gewindetes Loch eingedreht werden. Nach dem Einsetzen erhalten Sie die ursprüngliche Gewindegröße, zum Beispiel M8, aber in einem Sitz, der mehr aushält als das Original – besonders wertvoll in Aluminium. Beta bietet den kompletten Satz 437U/09 für die Größen von M5 bis M12 an, ergänzbar durch separat erhältliche Komponenten wie das Set aus Gewindebohrer und Bohrer 437U/PM5 oder einzelne Einsätze 437U/EM5. Für den sehr häufigen Fall eines ausgerissenen Zündkerzengewindes ist der spezialisierte Satz 437K/33 für das Gewinde M14x1,25 bestimmt.
Deutlich schwieriger ist die Situation eines gebrochenen Gewindebohrers, der im Loch steckt. Er ist auf hohe Härte gehärtet, lässt sich also nicht einfach mit einem normalen Bohrer ausbohren, und Versuche, ihn auszuschlagen, verschlimmern die Lage oft, weil sich die spröden Bruchstücke in den Gewindegängen verkeilen. Praktikable Ansätze sind das Ausspülen der Splitter, das Herausdrehen des überstehenden Teils mit einer Zange, der Einsatz eines speziellen Gewindebohrer-Ausdrehers oder – bei teureren Bauteilen – das funkenerosive Ausbrennen. Verwandte Werkzeuge zur Rettung beschädigter Verbindungen finden Sie in der Kategorie Schraubenausdreher. Die günstigste Strategie bleibt jedoch die Vorbeugung: das richtige Kernloch, die Schmierung und der oben beschriebene Arbeitsrhythmus.
So stellen Sie sich ein Gewindeschneid-Set zusammen
Beim Kauf lohnt es sich, in Sets zu denken, denn Gewindeschneiden erfordert immer mindestens drei Elemente auf einmal: einen Bohrer mit dem richtigen Durchmesser, einen Gewindebohrer und ein Windeisen. Für die Heimwerkstatt und gelegentliche Reparaturen reicht ein Satz Handgewindebohrer aus HSS für die gängigsten Größen von M3 bis M12, ein Windeisen mit Ratsche, zum Beispiel das Beta 436/1, sowie ein Satz Spiralbohrer in Halbmillimeterschritten wie der 410/SP19. Ein solches Set bewältigt die überwiegende Mehrheit der Reparaturen an Geräten, Metallmöbeln und kleinen Konstruktionen.
Für die Profiwerkstatt eignen sich besser fertige Kombisätze, in denen Gewindebohrer und Schneideisen bereits paarweise abgestimmt und in einer Kassette geordnet sind. Der Satz Beta 446/C30 umfasst 30 Teile und kombiniert Gewindebohrer der Serie 430 mit Schneideisen der Serie 440 aus Chromstahl. Die HSS-Versionen sind der 447/C37 mit 37 Teilen sowie der ausgebaute 447/C70 mit 70 Teilen, bestimmt für Werkstätten, die täglich und mit härteren Werkstoffen arbeiten. Dazu lohnt es sich, separat einen Kegelsenker zum Anfasen sowie das längere Windeisen 436L/1 für Gewinde über M10 anzuschaffen. Alle Werkzeuge aus diesem Ratgeber finden Sie in den Kategorien Gewindebohrer, Schneideisen, Schneideisenhalter und Bohrwerkzeuge.
Häufig gestellte Fragen
Nachfolgend haben wir die Antworten auf die Fragen zusammengestellt, die beim Gewindeschneiden und bei der Werkzeugauswahl am häufigsten auftauchen. Sie sind praxisorientiert und fassen die wichtigsten Punkte des Artikels zusammen.
Welcher Bohrer für ein Gewinde M8?
Für ein Regelgewinde M8 mit einer Steigung von 1,25 mm bohrt man ein Loch von 6,8 mm. Das ergibt sich aus der Regel, dass der Bohrerdurchmesser dem Nenndurchmesser minus Steigung entspricht, also 8 minus 1,25. Beim Feingewinde M8x1 wird ein Bohrer von 7,0 mm benötigt. Verwechseln Sie das nicht mit dem Durchgangsloch für eine Schraube M8, das 9,0 mm misst.
Wie berechnet man den Kernlochdurchmesser?
Ziehen Sie vom Nenndurchmesser des Gewindes seine Steigung ab. Für M6 mit einer Steigung von 1 mm erhalten Sie 5 mm, für M10 mit einer Steigung von 1,5 mm erhalten Sie 8,5 mm und für M12 mit einer Steigung von 1,75 mm erhalten Sie 10,25 mm – in der Praxis also den Bohrer 10,2 mm. Die Regel ergibt etwa 75 bis 80 Prozent der Profilhöhe, also den optimalen Kompromiss zwischen Gewindefestigkeit und Schnittwiderstand.
Wie schneidet man Gewinde Schritt für Schritt?
Bestimmen Sie den Bohrerdurchmesser, spannen Sie das Bauteil ein und bohren Sie das Loch rechtwinklig, senken Sie die Öffnung mit dem Kegelsenker an, tragen Sie Gewindeschneidöl auf, führen Sie den ersten Gewindebohrer des Satzes unter Beachtung der Rechtwinkligkeit ein, arbeiten Sie im Rhythmus einer halben Umdrehung vor und einer viertel zurück, gehen Sie mit den weiteren Gewindebohrern durch und reinigen Sie am Ende das Loch und prüfen Sie das Gewinde mit einer Schraube.
Worin unterscheidet sich der Gewindebohrer für Durchgangslöcher von dem für Sacklöcher?
Der Gewindebohrer für Durchgangslöcher hat einen Schälanschnitt, der den Span nach vorn drückt und ihn unten aus dem Loch herausführt – das funktioniert nur, wenn das Loch durchgängig ist. Der Gewindebohrer für Sacklöcher hat spiralförmige Nuten, die den Span nach oben transportieren, sodass er sich nicht am Grund ansammelt. Die Verwendung des falschen Typs ist die häufigste Ursache für einen Werkzeugbruch.
Wozu gibt es drei Gewindebohrer im Satz?
Sie verteilen die Arbeit auf drei Etappen. Der erste, der Vorschneider, hat einen langen Anschnittkegel, führt den ersten Einschnitt aus und legt die Richtung fest. Der zweite, der Mittelschneider, vertieft das Profil. Der dritte, der Fertigschneider, hat von Anfang an das volle Profil, gibt die endgültige Form und erlaubt es, nah an den Grund eines Sacklochs zu gelangen. Nur mit dem Fertigschneider zu gewinden riskiert seinen Bruch.
Womit schmiert man beim Gewindeschneiden?
Für Stahl verwenden Sie Gewindeschneidöl oder -paste, für Aluminium ein dünnflüssigeres Öl oder ein Präparat auf Alkoholbasis, und für nichtrostenden Stahl eine Paste mit hoher Filmfestigkeit. Grauguss wird trocken gewindet, denn der darin enthaltene Grafit wirkt selbst als Schmierstoff, während Öl mit dem Staub einen schwer entfernbaren Brei bildet, der die Spanabfuhr blockiert.
Wie tief bohrt man ein Sackloch für ein Gewinde?
Tiefer als die geforderte Gewindelänge, als Faustregel um drei bis fünf Steigungen, denn der Gewindebohrer hat einen Anschnittkegel und schneidet das volle Profil nicht bis ganz zur Spitze. Für M8 mit einer Steigung von 1,25 mm bedeutet das etwa 4 bis 6 mm Reserve. Fehlt diese Reserve, schlägt der Gewindebohrer auf den Lochgrund und bricht.
Welcher Stabdurchmesser für das Schneideisen?
Etwas kleiner als der Nenndurchmesser des Gewindes, in der Regel um 0,1 bis 0,2 mm, denn der Werkstoff fließt beim Schneiden teilweise und füllt das Profil aus. Für M6 sind das etwa 5,9 mm, für M10 etwa 9,85 mm und für M20 etwa 19,8 mm. Das Stabende muss zusätzlich unter 45 Grad angefast werden, damit das Schneideisen gleichmäßig fassen kann.
Gewindebohrer aus HSS oder HSS-CO?
HSS, also Schnellarbeitsstahl, reicht für Baustähle, Aluminium, Messing und Grauguss aus. HSS-CO mit einem Zusatz von etwa fünf Prozent Kobalt ist härter und beständiger gegen hohe Temperaturen, weshalb man ihn für nichtrostende Stähle, hitzebeständige Legierungen und andere schwer zerspanbare Werkstoffe wählt, bei denen gewöhnlicher HSS nach wenigen Löchern die Schärfe verliert.
Was tun, wenn das Gewinde ausgerissen ist?
Die wirksamste Reparatur ist der Gewindeeinsatz. Das Loch wird aufgebohrt und auf eine größere Größe gewindet, anschließend wird ein spiralförmiger Einsatz aus nichtrostendem Stahl eingedreht, der die ursprüngliche Gewindegröße in einem Sitz wiederherstellt, der fester ist als das Original. Fertige Reparatursätze decken die Größen von M5 bis M12 ab, und eigene Versionen sind für Zündkerzengewinde bestimmt.
Fazit
Erfolgreiches Gewindeschneiden läuft auf einige Entscheidungen hinaus, die getroffen werden, bevor das Werkzeug den Werkstoff berührt. Die wichtigste ist der Lochdurchmesser, den Sie als Nenndurchmesser minus Steigung berechnen und am schnellsten aus der Tabelle am Anfang dieses Ratgebers ablesen. Die zweite ist die Wahl des Gewindebohrers passend zur Lochart, denn die Durchgangsloch-Ausführung im Sackloch endet fast immer mit einem Bruch. Die dritte ist die Vorbereitung: ein rechtwinkliges Loch, eine angefaste Öffnung und das richtige Schmiermittel. Die Arbeitstechnik selbst ist dann einfach und läuft auf den Rhythmus einer halben Umdrehung vor und einer viertel zurück hinaus – und darauf, das Werkzeug nicht zu erzwingen, wenn der Widerstand steigt. Beim Außengewinde gelten dieselben Regeln, nur bereiten Sie statt eines Lochs einen Rundstab mit einem um 0,1 bis 0,2 mm kleineren Durchmesser vor und fasen sein Ende an. Die für beide Arbeitsgänge nötigen Werkzeuge finden Sie in den Kategorien Gewindebohrer sowie Schneideisen und Schneideisenhalter – und wenn Sie Ihre Werkstatt erst ausstatten, sind die fertigen Kombisätze aus Gewindebohrern und Schneideisen am praktischsten.